ДОМБАЙ: В ПРЕДЧУВСТВИИ ЗИМЫ

07-08.11.2015 г.

В глаза мне летят и стремительно уносятся прочь в тёмное пространство яркие огни дорог. Во мраке полупустого салона рука придерживает худосочный рюкзак – признак того, что предстоящее путешествие не обещает быть большим и экстремальным.

Дороги навевают особое полумедитативное состояние, в котором все пути сливаются воедино, в одну бесконечно движущуюся жизненную реку. Мои воспоминания о прошлом перемежаются с размышлениями о грядущих путешествиях. Сегодня я переверну ещё одну маленькую удивительную страничку в книге, которую, даже читая взахлёб, мучительно невозможно прочесть и наполовину. Я переверну страницу в никем не дописанной бесконечной книге познания… При мысли об этом я тихо улыбаюсь.

Топаю по ночному безлюдному Ессентукскому парку, вдыхаю запахи вязкого тумана и прелой листвы и любуюсь, как сквозь плотный полог тумана фонари разливают на пустынные аллеи молочное сияние, освещая путь во мраке и рождая ауру таинственности и недосказанности. Вокруг – ни души, кроме знакомых парковых котов, которых я по-свойски глажу по мягкой уютной шкурке. Я - крошечный Ёжик-в-Тумане, своей горячей страстью познания себя и этого удивительно прекрасного огромного мира вдохновлённый идти по свету… И вот уже, заставляя моё сердце трепетать, мой маленький светляк на тросточке, которую я сжимаю в руке, пронзает туманный покров, проливая свет на тайные письмена этой новой страницы…

Раннее субботнее утро в ущелье реки Теберда. По бодрящему морозцу совершаем короткий поход к водопаду на реке Шумка, шурша ярко-рыжей палой листвой на извилистой горной тропинке. Яркие пёстрые лепестки топит и уносит вниз чистая говорливая речка. Низкое осеннее солнце не показывается из-за горизонта, оставляя тропу в хвойном лесу и ущелье водопада в синеватых сумерках.

На обратном пути встречаем удивительного стража этой заповедной территории – низкорослого дружелюбного пса, обладающего глазами разного цвета. Левый глаз собаки был тёмно-карий, почти чёрный, от правого же сложно было отвести взгляд: он оказался цвета прозрачного чистейшего заледенелого озера, как у хаски. Пёс смотрел на нас своими удивительными добрыми глазами, уютно жмурился, ластился и вилял хвостом, а мы, как заворожённые, смотрели на него.

Переправившись через широкое русло реки Теберды по длинному висячему мосту, выходим на экотропу, ведущую к Бадукским озёрам. Они представляют собой каскад из трёх горных озёр морено-запрудного происхождения на реке Бадук, левом притоке Теберды, между хребтами Хаджибей и Бадукским на Западном Кавказе.

Довольно скоро хорошо набитая тропка, полого набирающая высоту в хвойном лесу с примесью бука, приводит к мосту через реку Бадук у слияния с Хаджибеем. Переходим по металлическому мосту на правую сторону реки, на левом берегу оставляя тропу к Хаджибейскому озеру.

Тропа начинает круто взбираться среди мощных старых корней высокого пихтарника, который через час подъёма сменяется берёзово-рябиновым криволесьем, в зимний и весенний период угнетаемым лавинами. Огненно-красные гроздья рдеют меж нагих тонких ветвей, полностью сбросивших наземь свои золотые осенние убранства.

Холодает, поднимается ветерок. Несмотря на полуденное время, солнце не в силах выглянуть из-за горных вершин, снежной цепью перегородивших южный горизонт, и только далеко-далеко на западе блистает в ясных солнечных лучах ослепительно-белая одинокая пирамидальная вершина. Наш путь меж тем пролегает в глубокой тени серых горных громад, не позволяющей растаять колючему инею, резными венцами украсившему окоёмы палой листвы и тоненькие древесные прутья.

Довольно резко низкие заросли заканчиваются, заставляя нас петлять по скальной осыпи меж крупных валунов, из-под которых слышится тихий рокот – это река проложила себе путь под гранитными глыбами подпруживающей первое озеро морены. Значит, оно совсем близко!

Не заставляя себя ждать, взору открывается Первое Бадукское озеро (1971 м. над ур. моря) — самое нижнее по течению реки и самое маленькое из трёх. Его длина всего около 80 метров, глубина - 4,5 метра. Берега украшены богатым убранством багряных рябиновых ягод. Ледяная гладь чистейшей прозрачной зеленоватой воды дрожит и трепещет под порывами холодного зимнего ветра.

Дальнейший путь пролегает через обширную скальную пустошь, запруживающую Второе Бадукское озеро. Низкое солнце за весь день так и не тронуло своими живительными лучами её безжизненную поверхность, во влажном холодном воздухе всю проросшую гирляндами колючего инея и ледовыми кристаллами в виде гигантских ажурных снежинок. Валуны, пёстрые лишайники, редкая трава и ветви низкого можжевельника – всё оказалось покрыто изящными хрустальными иглами! Дышим морозной свежестью, любуемся удивительным пейзажем и проходим далее, стараясь причинить минимальный вред такой хрупкой красоте.

Вскоре взгляду открывается новое озеро (1987 м. над ур. моря), которое отделяет от первого всего 260 метров по прямой.

Это озеро крупнее и глубже первого, по длине превышает 200 метров, хотя и находится в некоторой стадии усыхания. Вся его поверхность оказывается покрыта тонким слоем полого льда, который с треском крошится и лопается под нашими ногами. Бродим по его пустынным каменистым берегам, ещё недавно покрытым водной толщей, и отправляемся искать последнее на нашем пути озеро.

Третье Бадукское озеро — самое высокое (1990 м. над ур. моря), самое западное и самое большое из трёх, его максимальная длина — около 330 м., глубина — до 9 м. Иногда его называют Большим Бадукским озером.

К нему нас быстро выводит лесная тропинка. Лесной полумрак отступает, открывая взору огромную чашу голубовато-зелёной воды, покрытой толстым и ровным слоем льда. Вся группа мгновенно высыпает на лёд, разглядывая прекрасно просматривающееся голубоватое дно, дурачась и катая друг друга на попах по идеально гладкой поверхности. Как же хочется прийти сюда снова с парой прекрасно отточенных фигурных коньков и насладиться красотой танца на ледяной сцене, окружённой амфитеатром горных вершин!

Любуюсь снежной пирамидальной горой, реющей в солнечных лучах на западном горизонте. Где-то там, в высокогорном цирке у её подножия, у самого истока реки Бадук есть и другие Бадукские озёра, почти никому не известные и не посещаемые, потому три озера, на берегах которых нам удалось побывать, также называют Нижними Бадукскими озёрами. Неудержимо влечёт сходить вверх по руслу реки Бадук туда, где снежные вершины ближе, где озёра крепче скованы льдом, где безраздельно властвуют ослепительные солнечные лучи, не запертые теснотой тёмного ущелья. Рассматриваю окрестные горы, считывая взглядом альпиниста возможные варианты маршрутов и их сложность. Они манят, поэтому, не имея возможности откликнуться на их зов, с чувством печали покидаю озёрные берега и отправляюсь с группой в обратный путь, который заканчивается для нас только в глубоких сумерках.

Немного уставшие, преодолевшие около 12 км. горных троп и 600 м. набора высоты, останавливаемся в гостинице и устраиваем себе замечательный вечер с тёплой дружеской обстановкой и песнями под аккомпанемент акустических гитар.

Следующим утром отправляемся в ущелье реки Домбай-Ульген. День обещает быть более пасмурным: небо укрыто пеленой высоких снеговых облаков, готовых принести в Домбай долгожданную зиму, в предвкушении которой задремали нагие лиственные деревья, украсившие себя гроздьями алой рябины, хмурые вековые сосны, дрожащие холодные лужи и пожухлая рыжая трава.

По лесной дороге, минуя станцию кресельной канатной дороги, пропускной пункт Тебердинского заповедника и пограничный пост, охраняющий вход в пятикилометровую пограничную зону с Грузией, поднимаемся на Русскую поляну, необычайно красивую, всю заросшую субальпийскими высокими травами, а также всем тем, что напоминает среднерусский пейзаж - березами, кленами, рябинами.

Здесь мы встречаем симпатичных ухоженных стреноженных лошадок, одна из которых с удовольствием принимает наши поглаживания, от которых вскоре мирно задрёмывает, забыв про свой скудный обед из сухих палых листьев.

Отсюда же направо открывается великолепная панорама горного массива Джугутурлучат (3921 м. над ур. моря), чьё название в переводе означает «место обитания туров». С массива спадает мощный одноимённый ледник, а ниже него видны обширные пространства бараньих лбов, обрывающихся к ущелью гигантским, почти гладким скальным уступом. С этого уступа заледеневшая в это время года река ниспадает величественным и высоким водопадом Джугутурлучат, тоже превратившимся в сплошной ледяной каскад.

Мы продолжаем плавно набирать высоту по неровной каменистой дороге, и вот уже прекрасный водопад скрывается из виду, уступая место панораме нового горного цирка с обширным ледником, на фоне которого ярко горят ягодки частых рябин, которыми поросло все дно ущелья.

Доходим до окончания дороги к пересохшему болоту и из двух разбегающихся тропинок выбираем левую – она нас приведёт к трём ступеням Чучхурского водопада, которые уже просматриваются сквозь оголённые прозрачные ветви берёз.

При желании по этой тропе можно подняться к Чучхурскому перевалу, который соединяет массив Домбай-Ульген с горой Мусса-Ачитара. Там же, наверху, залегают три ледника, самый мощный из которых – Чучхурский. Эти ледники дают начало мощной реке Чучхур и одному из наиболее могучих в ущелье и чрезвычайно красивому одноимённому водопаду.

По крутой тропе, вьющейся серпантином среди густых берёзовых зарослей, последовательно подходим к первой, второй и третьей, самой высокой и впечатляющей ступени водопада. С отвесной двенадцатиметровой скалы пенистый поток обрушивается в выдолбленную им скальную чашу и по крутому каменному жёлобу с почти вертикальным гладким бортом уносится вниз. Оголённые скользкие речные камни покрыты огромными гладкими ледяными наростами, а борта реки и каменной чаши – гирляндами многочисленных хрустальных сосулек. Холодно и сыро; по ветру сеются мириады ледяных брызг. Бросаем прощальный взгляд на это зимнее великолепие, спускаемся к пересохшему болоту и на развилке тропинок выбираем теперь ту, что бежит в верховья ущелья к Птышским водопадам вдоль реки Северный Птыш, которая при слиянии с рекой Чучхур образует Домбай-Ульген.

Так как группа наша вскоре выбивается из сил и отправляется в обратную дорогу, путь продолжают двое – я и мой спутник Семён, участник третьей экспедиции к вершине Эльбруса. Мелкой рысцой мы движемся по узковатой плохо набитой тропе, боясь своим уходом задержать всю группу. К тому же, небо окончательно хмурится, застилая верховья ущелья снежной пеленой и обещая принести снег к нам с минуты на минуту.

Внезапно впереди на тропе мы замечаем одинокую могучую неподвижно стоящую лошадку, с видом пограничника наблюдающую за нашими подозрительными перемещениями. Мы продолжаем идти вверх. Вскоре за спиной у лошади мы видим ещё с десяток таких же строгих и грозных лошадок, которые не спускают с нас глаз. Одна из таких лошадей странно и недружелюбно дыбит свою короткую холку, больше похожую на хребтик ящера (как мы потом узнали, лошадку эту именуют говорящей кличкой Дракоша). Нам становится не по себе, и мы, чувствуя себя непрошеными гостями в стране гуингмов, тихо обходим их летнее пастбище, с которого их почему-то никак не заберёт хозяин на нижнее зимовье.

Слева взгляду открывается гигантская тёмная скальная ступень с заледеневшими струями, на которой застыл и наблюдает за поздними гостями горный тур. 

Перебираемся через опустевшее глубокое русло одного из рукавов Птыша и уже без тропы бежим туда, где едва просматривается заснеженная туманная панорама иссечённого лабиринтом частых трещин широкого и мощного Птышского ледника. Левее видны далёкие бараньи лбы с замёрзшими водопадами и скальные пирамидки горы Домбай-Ульген (4047 м. над ур. моря), главной вершины Западного Кавказа.

Срывается снег, близятся сумерки – пора возвращаться и присоединяться к бредущей вниз группе. Вновь понимаю, как это грустно – поворачивать назад, слыша зов ледников и горных вершин. А зов их теперь неумолим, и теперь мне уже не наслаждаться походами по тропинкам в ущельях, теперь для меня спасение – только высота, только горные маршруты.

В сумерках догоняем группу и в полной темноте покидаем Домбай.

Спасибо Юрию Фёдорову и Елене Саргаевой за прекрасный музыкальный вечер, спасибо Семёну Мозлоеву за приятную компанию и понимание, спасибо Денису Любашину за гостеприимство!